Ein Friseurwerkzeug zum Schneiden ist eine spezielle Handschere, die in fast allen Friseursalons Verwendung findet. Ihr Material ist häufig ein Edelstahl oder eine spezielle Stahllegierung.
Unterschiede ergeben sich in Größe, Bauform, Klingenart und Einsatzbereich. Neben der klassischen Schere zum Haarschneiden gibt es diverse Varianten wie Effilier- und Modellierscheren, Slicescheren und Heißscheren. Die heißen Scheren kommen besonders bei langen Haaren zum Einsatz, da sie die Schnittkante versiegeln und so Spliss vorbeugen. Für Linkshänder gibt es entsprechende Modelle in Linkshand-Bauweise.
Sie verfügt über Schneiden, ein Scherenschloss oder eine Schraube, sowie zwei Schenkel mit jeweils einem Auge. Einige Modelle verfügen über einen Fingerhaken zur verbesserten Handhabung, der fest montiert oder abschraubbar ist. Dieser Haken erleichtert die Führung und Handhabung beim Schneiden. Die Verbindungsschraube lässt sich bei bestimmten Ausführungen anpassen.
Es gibt glatte Klingen sowie solche mit Mikroverzahnung. Mikrozahnung verhindert das Wegrutschen der Haare beim Schneiden. Für das Ausdünnen oder sogenannte Slicen eignen sich glatte Klingen besonders.
Eine gute Friseurschere muss ergonomisch angepasst sein. Die Scherenform muss zur Handhaltung und Fingerposition passen.
Klassische Modelle besitzen gleich lange Griffe und Klingen, die Augen sitzen mittig auf den Schenkeln.
Ergonomische Formen zeigen oft einen gebogenen oder geknickten Schenkel, wodurch die Augen nicht auf einer Höhe liegen. Sie ist für längere Belastung optimiert. Es ist wichtig, zwischen Links- und Rechtshandscheren zu unterscheiden.
Das Haar (auch „pilus“ oder „capillus“ genannt) ist ein langer, verhornter Faden, der auf dem Körper von Säugetieren vorkommt. Keratin bildet die Hauptkomponente des Haars.
Sämtliche Säugetiere besitzen zumindest teilweise eine Behaarung. Eine Behaarung der Schleimhäute findet nicht statt. Der Mensch weist nahezu überall Haare auf der Haut auf, außer an Stellen wie Handflächen, Fußsohlen und bestimmten Lippenpartien. Typische Kategorien sind Kopf-, Bart- und Körperhaare.
Etymologisch geht das Wort „Haar“ auf mittelhochdeutsch und althochdeutsch „hār“ zurück. Die zugrunde liegende Wurzel beschreibt einen Zustand des Sträubens oder der Rauheit.
Zusätzlich zum echten Haar der Säugetiere gibt es eine Vielzahl haarähnlicher Strukturen in Natur und Biologie, die fälschlich mit echtem Haar verwechselt werden. Dazu zählen etwa Chaetae bei Ringelwürmern. Trotz ihrer Ähnlichkeit sind sie keine echten Haare.
Die Haarbedeckung tierischer Haut wird häufig Fell genannt. Man unterscheidet Fellhaare (Capilli), Borsten (Setae), Wollhaare (Pili lanei) und Langhaare. Vibrissen, also empfindliche Tasthaare, kommen bei vielen Säugetieren vor. Verhornte Spezialformen wie Stacheln (z. B. beim Igel) gelten als modifizierte Haare.
Das menschliche Haar ist schichtweise aufgebaut. Die Struktur umfasst die äußere Cuticula, den mittleren Cortex und die innere Medulla.
Die Cuticula ist die äußerste Schicht und besteht aus flachen, verhornten Zellen, die dachziegelartig übereinanderliegen und in Richtung Haarspitze ausgerichtet sind. Ist die Schuppenschicht intakt, erscheint das Haar glänzend und geschmeidig.
In alkalischer Umgebung öffnen sich die Schuppen, saure Lösungen schließen sie.
Extensions ist eine Bezeichnung für verschiedene Methoden, das Eigenhaar am Kopf durch fremde Haarsträhnen kräftiger und länger erscheinen zu lassen. Der englische Fachbegriff lautet Extensions. In Deutschland wird diese Dienstleistung überwiegend von Friseuren ausgeführt, weil entsprechende handwerksrechtliche Vorgaben gelten. In einigen Bundesländern können auch Nicht‑Friseur:innen unter bestimmten Bedingungen eine befristete Erlaubnis zur Ausführung erhalten.
Bei den eingesetzten Haaren unterscheidet man verschiedene Haararten. Unbehandeltes europäisches Haar gilt als besonders hochwertig. Dieses wird für Premium‑Extensions aus Osteuropa importiert. Weil europäisches Haar rar ist, greift man in den meisten Fällen auf indisches Haar zurück. Dieses wird chemisch so aufbereitet, dass es farblich zu europäischen Haaren passt. Dabei wird das Haar zuerst gebleicht, damit es die ursprüngliche Farbe verliert, und dann mit gewöhnlicher Textilfarbe gefärbt. Das Haar behält die Farbe dauerhaft stärker als bei manchen Oxidationsverfahren.
Aus anatomischen Gründen ist indisches Haar anderen Importhaaren oft überlegen. Die ähnliche Querschnittsform sorgt für ein vergleichbares Griffgefühl wie bei europäischen Haaren. Tempelhaar aus indischen Pilgerstätten ist daher ein wichtiger Rohstoff für die Haarindustrie. Der Begriff „Tempelhaar“ leitet sich von dieser religiösen Praxis ab.
Die Anforderungen an hochwertiges Echthaar für Extensions sind hoch. Nur wenn Spitzen und Wurzeln korrekt ausgerichtet sind, bleibt die Struktur geschützt. So bleibt das Haar geschmeidig, geschützt und qualitativ hochwertig. Ein möglichst naturbelassener Farbton sorgt für höhere Qualität. Solch erstklassiges Haar wird als Remi‑Haar oder Remy‑Haar bezeichnet. Auch weniger hochwertiges oder bei der Produktion übrig gebliebenes Haar findet eine Verwendung. Es besitzt eine geringere Qualität und wird daher entsprechend etikettiert. Manchmal wird bei minderwertigem Haar die Cuticula in einem Säurebad abgelöst, um Verfilzungen zu vermeiden. Weil viele indische Frauen Henna statt oxidativer Farbstoffe nutzen, ist dieses Haar oft schwer aufzuhellen. Daher gilt solches Haar als weniger hochwertig.
Frisiertechniken bilden die Basis für die vorübergehende Formung von Haaren. Im Gegensatz zur Dauerwelle handelt es sich bei der gestylten Frisur immer um eine kurzfristige, reversible Veränderung, deren Form sich mit der Zeit verliert.
Die Ursache dafür liegt in der hygroskopischen Eigenschaft des Haares, wodurch die Frisur an Halt verliert. Auch das Gewicht der Haare trägt zum Nachlassen der Form bei.
Die Kombination aus Wasser und Wärme ist eine der grundlegendsten Frisiertechniken. Sie ermöglichen das Formen, Glätten oder Locken von Haaren je nach Wunsch.
Viele moderne Styles sind von früheren Frisurformen inspiriert. Frühere Moden werden oft neu inszeniert. Daher orientiert sich das Frisieren an wechselnden Stilrichtungen.
Im Kern basieren alle Techniken des Frisierens auf wenigen fundamentalen Erkenntnissen. Im Mittelpunkt steht das physikalische Verhalten von Haar bei Feuchtigkeit und Wärme.
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